disorder.ru

Расскажу-ка, как я пару лет назад обустроил лоджию в своей квартире. Изначально она представляла собой небольшое треугольное помещение около 4 кв. м с бетонными стенами, таким же полом и потолком, застекленное простой сдвижной алюминиевой системой. В таким виде она годилась только под склад старого барахла, чем и являлось долгое время. Но затем я решил ее как-то облагородить, превратив в некое подобие комнаты.

Сразу оговорюсь, что я изначально нацеливался на «холодную» лоджию, т. е. без утепления и постоянного обогрева. В принципе из нее можно было сделать полноценную комнату, и многие люди так и поступают, увеличивая свою жилую площадь на пару квадратных метров. Но такой проект потребовал бы гораздо больше сил и денег, и мне был не нужен. Таким образом мне потребовалось только отделать стены, пол и потолок.

Непосредственно перед началом работ я сделал кое-какие подготовительные шаги, а именно заменил штатную сдвижную алюминиевую оконную систему на стеклопакет. Так как лоджия у меня холодная, то я обошелся самым дешевым вариантом, не заботясь сильно о теплопотерях через остекление. Замена окон была сделана по двум причинам. Первая — эстетическая, штатное остекление было страшным как смертный грех и плохо вписывалось в будущий дизайн помещения. Вторая — практическая, алюминиевая система была абсолютно не герметична, в результате чего температура на лоджии была уличной, от чего сильно страдала смежная с ней кухня. Не смотря на то, что я не планировал капитального утепления, я все же рассчитывал, что установка даже простого стеклопакета позволит поддерживать на лоджии температуру выше, чем на улице. Так и вышло, после всех работ температура на лоджии зимой была на 10 градусов выше, чем на улице. То есть до -10 там можно смело хранить овощи. Понятно, что приток тепла при этом шел с кухни через дверь.

К подготовительным работам также можно отнести поиск информации, выбор инструмента и закупку материалов. Все сведения о том, как правильно делать подобные работы, я почерпнул с форума на mastercity.ru. Как и все форумы он полон воды, так что около недели ушло на просеивание тонн информации и поиск нужной. Так же успеху предприятия сопутствовал набор хороших инструментов. Главными из них были перфоратор, электролобзик и шуруповерт. Я лично пользуюсь Макитой, не особо дешево, но очень хорошо, работать этими инструментами весьма приятно и удобно. И, наконец, из материалов были закуплены с десяток пачек евровагонки на стены, длинные деревянные бруски для обрешетки и фанера на пол.

Итак, изначально лоджия выглядела примерно так.

Прежде всего все закупленное дерево выносим на общий балкон в подъезде для обработки антисептиком.

Тут видны бруски, фанера, канистра с антисептиком и лист оргалита, о назначении которого я скажу позже. Вагонка пока лежит дома, он обрабатывалась непосредственно перед монтажом. Важно помнить, что вагонка всегда должна лежать горизонтально на плоской поверхности. В вертикальном или наклонном положении она деформируется, и потом ее не получится ровно закрепить на стене.

Наносить антисептик удобно широкой кистью и валиком.

На пол мы будем класть фанеру. Фанера укладывается не непосредственно на пол, а на деревянные бруски — лаги. Толщина фанеры зависит от расстояния между лагами. У меня оно было примерно 50 см, этому соответствует фанера толщиной 20 мм. Более тонкая фанера будет прогибаться при ходьбе, и пол будет неприятно пружинить. В моем магазине такой толстой фанеры не нашлось, поэтому пришлось взять два листа по 10 мм.

С этой фанерой, кстати, вышел забавный случай. Пока она сохла рядом с квартирой, кто-то ее взял и унес. Я без особой надежды расклеил в подъезде объявления «Верните фанеру», и, удивительно, на другой день фанера снова оказалась у двери квартиры. После этого я уже ничего не оставлял без присмотра.

Отрезаем лаги нужной длины и примеряем.

Они не должны подходить вплотную к стене, нужен зазор в пару сантиметров, чтобы компенсировать возможное расширение дерева от температуры или влажности. Этот зазор позже будет закрыт отстающей от стены вагонкой и плинтусом.

Лаги тоже укладываются не сразу на пол, а на специальные подставочки. Подставочки набираются из тонких ненужных дощечек. У меня дома ненужных дощечек не было, поэтому для этих целей и был куплен лист оргалита. Весь лист был распилен на подставочки.

Варьируя количество дощечек, а, следовательно, и высоту подставочек, можно регулировать положение лагов и добиться их горизонтальности. Это важно, чтобы потом на полу можно было поставить шкаф без перекосов. Дело в том, что бетонный пол далеко не горизонтален. Более того, пол на лоджиях всегда делают с уклоном наружу для слива возможной дождевой воды.

Укладываем подставочки, а на них лаги, тщательно контролируя горизонт водяным уровнем по всем направлениям. Между подставкой и полом хорошо положить кусочек пергамина (черный на фотографии), чтобы изолировать ее от возможной влаги снизу.

Лаги с подставками крепятся к полу с помощью дюбель-гвоздей. В отличии от традиционной схемы с отдельным дюбелем и шурупом, все делается за один проход. Перфоратором насквозь пробивается «бутерброд» из лага, подставки и пола и тут же, не отходя от кассы, в отверстие забивается дюбель-гвоздь. Быстро, удобно, технологично.

Пылесос на фотографиях не случайно. Им собирается бетонная пыль от перфоратора. Очень не рекомендую делать это тем же пылесосом, которым убирается квартира. Мелкая бетонная пыль забивает его так плотно, что мне пришлось после всех работ разобрать его до винтика и полностью промыть.

Крепим лаги, пока весь пол не будет покрыт решеткой.

После этого можно пройтись по периметру лоджии и запенить стык стены и пола, так как оттуда очень сильно дует.

Вообще я там много чего запенил. Не смотря на то, что лоджия предполагалась холодной, лишние теплопотери ни к чему.

Пришло время укладывать фанеру. Тут тоже была небольшая заковыка. Площадь лоджии — 4 кв. м. Площадь листа фанеры — 4 кв. м. Казалось бы, подходит идеально. Но фанера квадратная, а пол лоджии имеет вид треугольника со скошенными углами. Поэтому фанеру нужно так хитро раскроить, чтобы она без отходов покрыла полностью пол. Кроме того, второй слой фанеры нужно укладывать так, чтобы его стыки не совпадали со стыками первого слоя.

Для решения этой проблемы я нарисовал на бумаге уменьшенный пол лоджии, нарезал бумажных квадратиков, имитирующих фанеру, и целый вечер кроил их и укладывал, пока, наконец, не получил то, что нужно. После чего перенес выкройку на реальную фанеру и нарезал ее.

Тут, конечно, электролобзик был большим подспорьем. Пилить столько ручной ножовкой было бы крайне затруднительно.

Перед укладкой фанеры на лаги нужно положить тонкий пенистый материал, который используется как подложка при укладке ламината. Это нужно для того, чтобы в будущем фанера не терлась о лаги и полы не скрипели.

Укладываем первый слой фанеры. Листы крепятся к лагам небольшими саморезами. Тут-то и пригодился шуруповерт. В общей сложности я ввернул около сотни саморезов, сделать это отверткой было бы наверное нереально.

Между краями фанеры также необходим зазор милимметров 5.

Первый слой готов, можно класть второй. Между слоями можно также положить подложку для ламината.

Раскрой второго слоя заметно проще. Это сделано специально, чтобы на чистовой поверхности было поменьше стыков. Ну что, пол готов, можно приступать к стенам.

Для начала на стенах тоже делается обрешетка из брусков, к которым затем будет крепиться вагонка. Технология похожа, только уже без подставок и поперечин, бруски крепятся вдоль стены на расстоянии около полуметра друг от друга.

Можно заметить, что свежеотделанный пол заботливо укрыт старым картоном.

К брускам, досточка за досточкой, крепится вагонка.

Для крепежа вагонки есть три способа. Первый самый простой и неэстетичный: вагонка по центру дощечки просто прибивается мелкими «финишными» гвоздями. Можно специальным добойником загнать шляпку гвоздя в дерево, чтобы не торчала, но все равно она будет видна. Второй, более продвинутый: гвоздь загоняется не по центру дощечки, а в ее боковой паз, с помощью которого она скрепляется с соседней дощечкой. Тогда после скрепления дощечек гвоздь скрывается и его не видно. При таком способе есть опасность расколоть гвоздем тонкий паз, так что действовать нужно осторожно. И, наконец, самый продвинутый способ, которым пользовался я: с помощью кляймеров. Кляймер представляет собой небольшую металлическую фигурную пластинку, которая прибивается к обрешетке. А вагонка своим пазом уже вставляется в скобу кляймера. Существует даже специальный степлер для кляймеров, чтобы быстро их прибивать. Но я пользовался обычным молотком.

Мне говорили, что такое крепление ненадежно, и деформация вагонки со временем вырвет кляймеры. Но по прошествии двух лет могу сказать: все отлично, крепеж не подвел. Кляймеры можно видеть на предыдущей фотографии в торце последней уложенной дощечки.

После того, как уложена последняя дощечка, остается только закрыть деревянными уголками стык с дверным проемом и закрепить деревянный плинтус.

Стены готовы. После этого хорошо покрыть пол и стены каким-нибудь финишным составом для дерева, защищающим его от потемнения и загрязнения. Я использовал для этой цели Tikkurila Панели-Ясся. Покрытие лаком я категорически не приветствую, теряется вся прелесть деревянной отделки.

Понятно, что ходить по фанере не особо приятно, поэтому на пол я постелил линолеум с раскраской под половую доску. Некоторые гости не сразу понимали, что это линолеум, а не настоящая доска.

С потолком я особо не мудрил. Зашивать его тоже вагонкой было лень, поэтому я просто приклеил потолочные панели из ПВХ, получилось очень миленько.

Было опасение, что от влаги и перепала температур они отвалятся, однако ж нет, уже два года висят.

Ну вот и все. Осталась самая приятная часть: едем в Икею и покупаем пару плетеных кресел и деревянный столик, чтобы летом пить кофе, чай, или играть в шахматы.

И конечно деревянный шкаф для всякой всячины.

Напоследок добавлю, что лоджия прекрасно пережила две зимы и два лета, ничего не отвалилось и не потрескалось, полы не заскрипели. Разве что барахла сейчас на ней больше, чем хотелось бы.

P.S. А здесь можно посмотреть, как я подошел к отделке лоджии несколько лет спустя.